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《上海知青》杂志社

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我们是当年上山下乡知识青年中的一员。那个年代,那段经历,在我们成长过程中刻下了深深的印记,在我们当年生活过的农场,乡村留下了深深的情结。几十年以后,我们在寻找当年的伙伴,回忆那激情燃烧的岁月,重回那片故土,所到之处都能闻到那浓重的泥土芳香,昨天的一幕幕清晰的浮现在眼前,让我们在知青这个共同的家园里,尽享生活的美好!放飞我们的心情,快乐生活每一天!

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我家的新年蛋饺——朱自强  

2012-01-17 17:25:59|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       腊月一到,年味便渐渐地浓了起来,小区门口早早挂上了红灯笼、中国结,邻居家的阳台上也挂满了鳗鲞、咸肉、香肠,有的还搬回了不少鞭炮,而我家每到腊月总要做些蛋饺。  

 新年做蛋饺一直是上海地区的民俗,蛋饺色、形酷似金元宝,新年前做一些蛋饺,预示新的一年大吉大利、财源广进,这是老一辈们对新生活的美好企盼。记得小时候,由于家贫,家里虽然吃不起大鱼大肉,但每到过新年时,母亲总是要做些蛋饺,当时我们人小,大人们的美好愿景,我们理解不深,也不关心。在我的印象中,蛋饺是过新年才能吃到的佳肴,而且在母亲的手中,能变化出多种烧法,所以每年新年没到,我们就垂涎三尺地等待着。如今几十年过去了,蛋饺的各种烧法早已淡忘,但附着的一些情结和气氛却始终忘不了。
 在成家以后,就是身在外地,我也一直没有忘记这过年做蛋饺的习俗,唯恐不做好这门功课就显不出过年的气氛来。于是,每到新年前的几天里,我和老婆就会去菜场挑上几斤肥瘦相兼的猪肉。那时的菜场里是不备绞肉机,都是回家自己用菜刀把猪肉剁成肉糜后备用。然后打上几个鸡蛋,再用二根较粗大的竹筷,朝一个方向使劲地搅拌,一定要搅出粘性后方可入用。搨蛋饺就用一只铝制的汤勺就可。先在汤勺中放入一小撮猪油或豆油, 放在炉子上,等把汤勺烧热润滑了,再舀入一调羹蛋液,转动汤勺,让蛋液均匀铺开,形成一块圆形的蛋皮,然后放入调过味的肉糜(香葱是必不可少的),把一半的蛋皮覆盖到另一边,在蛋皮的边上轻压一下,一只蛋饺就诞生了。     
 
 做蛋饺,看上去并不复杂,却是细工慢活。既要掌握火候,还要专心致志,舀蛋液、搨蛋皮、放肉糜都要一气呵成,丝毫来不得半点马虎,否则,不是把蛋饺搨糊,就是把蛋皮搨破,成了开口蛋饺,既影响蛋饺的美观,又影响蛋饺的口感。每年做蛋饺自然是老婆的“专利”,她绝对是做蛋饺的高手,不仅手脚麻利,而且还精益求精,一个鸡蛋可以做上七八个蛋饺,个个蛋饺有模有样,就像一个模子刻出来一般。黄澄澄的、嫩嫩的,还有些粉嘟嘟的,透出里面粉红的肉色,堆在盘子里,一个个就像有生命似的。这时,屋内弥漫着诱人的蛋香、葱花香,望着一盘盘码好的蛋饺,这是老婆最得意之时,伸伸懒腰,眉开眼笑,颇有成就感。
 
 我家的新年蛋饺——朱自强 - 上海知青 - 上海知青杂志
记得母亲在世时,蛋饺有多种烧法,但现在我没有继承她的“衣钵”,只会把蛋饺做成汤吃。因为烧汤吃的方法比较简单,只要在汤锅里用老母鸡汤或猪骨头汤原汁,放入蛋饺,煮沸后,再放入一些细粉和少许精盐,撒上菠菜,随即上桌,这时,(鸡)肉白、蛋饺黄、菠菜绿,一筷入口,鸡肉的鲜,鸡蛋的香、汤粉的滑、菠菜的嫩,融合在一起,直入心头。无论是家人,还是客人,对于这道汤都很感兴趣,每每这道汤端上来用不了多长时间,便风卷残云般地见了底。我们把这道菜肴起了个很有创意的名字,叫“招财进宝”,既形象又有意境,久而久之,这道蛋饺汤就成了我家的“招牌菜”。
我家的新年蛋饺——朱自强 - 上海知青 - 上海知青杂志
 
 新年做蛋饺,就这样成了我家的惯例。每年锲而不舍,或许为了祈祷吉祥,或许为了往日的回忆,或许为了节日的点缀,或许为了纪念母亲,或许,什么也不为,就为了新年中,生活中延续下来的习惯吧。过去了那么些年,对每年的忠诚业已沦肌浃髓,压根儿不作他想,对于我来说,做蛋饺最可贵的“精神”是里边有母亲的味道。在远离了母亲的爱之后,不免会怀念她的厨艺,但其他做法无论如何煞费苦心去做,都弄不出那种黯然销魂的味道。新年吃蛋饺,连同思亲念恩嚼碎吞到肚子里,心头总会滋生出一些温柔的力量。


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